Pariser Fashionweek 2023
27. Februar – 7. März 2023
PRÊT-À-PORTER WINTER 2023/24
Christa Langen-Peduto
„Zeitenwende“, wie Modebeobachter meinen, gab es nach Mailand auch auf der Pariser Modewoche Prêt-à-porter für Herbst und Winter 23/24. Gags sind weg, es lebe klassische Eleganz bei höchster Tragbarkeit, zudem in gedämpften Farben. Kein Sprühkleid mehr, wie es im letzten Herbst die französische Marke Coperni mittels Spray dem nackten Model Bella Hadid direkt auf dem Laufsteg verpasste. Auch keine Präsentationen wie bei Balenciaga in Schlamm-Landschaft mehr. Stattdessen defilierten die Models auf insgesamt 66 Schauen brav über den Laufsteg. Und zusätzlich gab es 40 Präsentationen. Newcomer, aber auch Rückkehrer nach Pandemie-Zeiten, sorgten bei der Pariser Modeszene mit ihren seit Jahrzehnten berühmten Namen für neuen Pfiff. Blazer zu kurzen und langen Hosen, oft mit überlangen Ärmeln, feierten auch in der französischen Hauptstadt ihr Comeback, aber auch lange Mäntel.
50er Jahre und Beifallsstürme
Bei Dior, mit der römischen Stylistin Maria Grazia Chiuri, sind die 50er Jahre wieder „in“. Sie inspirierte sich an den Kleidern von Edith Piaf, Giuliette Gréco und Catherine Dior. Weite wadenlange Röcke zu schmalen Blusen, in den Rock gesteckt, darüber ein langer Mantel.
Auch Balmain, mit dem Designer Olivier Rousteing, schaute in jene Superjahre der Haute Couture zurück mit schicken, breitrandigen Hüten zu Kleidern mit Raffungen und raffiniertem Muster. Anthony Vaccarello bei Yves Saint Laurent kreierte zum schmalen Lederkostüm mit vorn geschlitztem Rock durch üppige Tuchdrapierungen betonte Schultern.
Auch Hermes gefiel mit hellbeigem Leder, gegürteten hüftlangen Jacken zum Hosenrock, der oberhalb des Knies endet. Dazu hohe Stiefel in derselben Farbe. Für den Abend Tuniken und Plissée aus Seide, in Rot und Orange, dazu die typischen kleinen Handtaschen des Hauses. Die französische Designerin Nadege Vanhee-Cybulski, seit neun Jahren an der Spitze des Hauses, erhielt für ihre Kollektion abschliessend Beifallsstürme.
Reithosen bei Chanel und handbemalte Stiefel bei Vuitton
Chanel, mit Stylistin Virginie Viard, bot natürlich wieder traditionsgemässe Tweed-Kostüme und Tailleurs, auch Reiterhosen. Doch diesmal kam eine stilisierte Kamelie, Lieblingsblume der Markengründerin, als Motiv hinzu. Viel Schwarz und Weiss bei den Farben.
Louis Vuitton, mit Designer Nicolas Ghesquière, zeigte typisch französische, raffinierte Eleganz, gepaart mit einem Schuss Lässigkeit. Wie immer bei ihm exzentrische Accessoires."Die Stiefel sind wie ein kleines Augenzwinkern, denn sie sind handbemalt und sehen aus wie Pumps", sagte er. "Der Schmuck besteht aus kleinen Musikinstrumenten, wie die Blechbläser eines Spielmannszuges”.
Akris klassisch und länger als eine Saison tragbar
Stylisten anderer Länder, die in Paris vorführten, wurden diesmal stark beachtet. Der Belgier Dries Van Noten etwa, er kam gut an mit klassischen Blazern, zweireihig und mit betonten Schultern, dazu verspielte Röcke mit asymmetrischen Längen aus duftig leichtem Stoff. Für nachmittags und abends heitere Roben aus schönen Stoffen mit Blumenmustern. Er habe sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, so der Designer. Es gehe um Dinge, die man repariere, wenn sie auseinanderfallen würden, Kleidung, die man liebe.
Das Schweizer Modehaus Akris, mit Designer Albert Kriemler, übertraf alle mit klassischen Modellen, die länger als eine Saison modern sein dürften. Hübsche Schottenkaro- Ensembles, elegant-sportliche Hosenanzüge, beige oder orange. Gegen Abend wird es dann romantischer mit tubenartigen Samtroben oder lose fallenden Chiffon-Gewändern mit Transparentpartien. Rot oder Dunkelblau die Farben. Im Kontrast zu Akris‘ Sachlichkeit die verspielte Mode der Britin Victoria Beckham, auch Sängerin bei der Girlgroup Spice Girls und Songwriterin. Ein paar Hosenanzüge, ansonsten Röcke vorn superkurz, hinten schleppenartig, Volants-Ärmel bei betonten Schultern, breite Schlitze in langen Abendkleidern, viele zarte Pastellfarben.
Modenschau in der Manege mit tanzenden Pferden
Mit Modenschau in der Manege überraschte Stella McCartney, Tochter des Beatles Paul, die Zuschauer. Lebendige Pferde tanzten direkt vor den Models. Ihre Mode ist im klassischen Stil dieser neuen Zeit gehalten, mit zweireihig geknöpften Mänteln, bis zur Beinfessel reichend, Hosenanzügen, Kleider in schmaler Silhouette.
Ganz aus der Reihe tanzte Valentino mit dem römischen Stylisten Pierpaolo Piccoli. Kein Kleid, kein Hosenanzug ohne schmale schwarze Krawatte – dieses typisch männliche Beiwerk, was manch einer am liebsten in der Mottenkiste verschwinden lassen möchte. Valentinos Models trugen es zu Tages- und Abendkleidung. Kleine spitze Krägelchen, darunter der schwarze Krawattenknoten, alles selbst zum beinhoch geschlitzten Abendkleid mit Raffungen getragen, natürlich in Valentino-Rot. Die Idee sei ihm gekommen, so der Designer, als sich seine 15jährige Tochter seine alten, mit Krawatten aus dem Schrank geholt habe. Ansonsten strenge Tailleurs, überlange lässige Pullover, Mäntel mit Pailletten.
Tränen in Erinnerung an Vivienne Westwood
Und dann gab es auch noch eine Kollektion in Erinnerung an die Ende Dezember verstorbene britische Designerin Vivienne Westwood (81), einst so schillernd, kämpferisch und vielfach prämiert. Ihr Witwer, der Österreicher Andreas Kronthaler, einst ihr Modestudent, servierte ihre letzten Modelle gemeinsam mit der Designerin-Nichte Cora auf dem Laufsteg. “Sie war mein Leben“, sagte er und versprach, ihr Werk fortzusetzen. Die Zuschauer waren zutiefst gerührt.
